奔赴那暗礁满布的海滩

Meine Herzallerliebste,
Ich bin Tausende von Meilen gegangen. Ich habe Fluesse ueberquert, Berge
versetzt. Ich habe gelitten und ich habe Qualen ueber mich ergehen lassen.
Ich bin der Versuchung widerstanden und ich bin der Sonne gefolgt, um dir
gegenueberstehen zu koennen und dir zu sagen,
Ich liebe dich.

                            —— >>Im  Juli<<

到奥古斯堡接近晚上七点，夏天的浪漫之城，华灯初上。住宿的旅馆外表光鲜，着实让人Ueberraschung了一把，不过内部就差很多了，最好笑的是由于旅馆邻马路，到了晚上汽车声音不绝于耳，像是躺在了大马路上。

晚上到主街上随便逛一圈，事先没有什么关于旅游景点的准备，所以走起来漫无目的，在广场上找块空地坐下，看看来往行人，倒有种无所事事的舒适。第二天早晨再次晃荡在主街上，两个钟头以后随着慢车一路晃晃悠悠回家。从奥古斯堡到弗莱堡一路要转n次车，途经乌尔姆和卡尔斯鲁尔，于是我们想，走过路过还是不要错过吧。乌尔姆有一个半钟头，我去过，带路，教堂内部绕一周，再到莱茵河边散散步。而卡尔斯鲁尔还多次在那里转车，始终没有离开火车站太远，顺道去看了看火车站对面动物园里的几只火烈鸟，冬天还光秃秃的样子，夏天到居然红红火火起来了，也不知道什么原理，不知它们夏天长满长毛热不热的。再到卡鲁的皇宫站了一小会，卡鲁整个城市一皇宫为中心，呈打开的扇形，站在空旷的皇宫广场上，正好整点的钟声响起，惊起了三两只暮鸦，用相机拍了段视频，这钟声留待以后怀念。

如果说慕尼黑只是去新天鹅堡路上的一个驿站，那么五月游的一项重点就是这个路德维希二世的童话城堡。在德国行之前，newnew带回来的明信片已经看过无数遍，真正到了D国，看了好多大同小异的南德风光，反而对这座古堡不那么热切期待了。但总是要到一次的，否则回国了还是会遗憾。

又是两个多钟头的车程，到了新天鹅堡已经接近中午，由于需要控制游客流量以及安排讲解器的语言分类，进入城堡需要预约时间，也就是买票的时候打在票上一角的时间，到了这个点才能放人进去。之前预留出的一个多钟头可以让游客自由选择上山方式，可以乘坐马车，大巴班车，或者11路。

我们选了一条路程最短的线路，坡度相对较陡，但这个陡应该是针对60岁以上老年游客的吧，像我这样徒步过雨崩冰川的中级驴友几乎是一马平川了。到城堡门口一看，时间尚早，玛丽亚桥近在咫尺。据说这座凌空飞跨在山谷间的小木桥是拍摄天鹅堡的最佳景点，而春夏秋冬景致又各有不同。到了小桥上，不管是以喜欢拍照，尤其喜欢人像摄影著名的中国人，还是号称只看景不照相的土著德国人，争先恐后闪光灯一片，角度惊人一致，要是混在一起，绝对认不出自己的大作。

到了参观的时间点上，领了中文的讲解器挂在脖子里，一路跟着人群涌进了城堡。国王华丽丽的胡桃心木大床可真是让人震撼无比，床架上哥特式教堂风格雕花让人眼缭乱，整个卧室都是上等木材绛红的色彩，而纺织品则泛着深蓝色的绸缎光泽，难道这就是那种叫做royal blue的颜色？穿过书房，仿真的山洞，来到长方形的宴会厅，据说孤独的国王每每在深夜一个人坐在舞厅的角落，孤零零的看着六百支蜡烛一齐点亮，而房间里始终只有他一个人。而历史总是喜欢玩冷幽默，据说真正将这个舞厅派上用场的却是后来的第三帝国。

拜访完天鹅堡已经是下午四点光景，慢慢下山，一路眺望另一个山头的老天鹅堡，以及山脚下静静的天鹅湖，圣桑的天鹅应该就是在这里得到灵感的吧。newnew去过的威斯大教堂我们没有去，很奇怪的是，乌尔姆教堂或者其他一些教堂都没有圣水卖，难道只有天鹅堡脚下这个小教堂有圣水么，还是缘分的关系呢？乘大巴回到Fuessen福森小镇，在车站附近吃了顿中餐快餐，好像是浇汁鸡块饭，价廉物美，记忆犹新。随便打量了一下福森小镇，启程往奥古斯堡，浪漫之路上的一个驿站。

自上世纪四十年代以后，阿道夫这个名字在德国人的姓名中几乎绝迹，有些东西在历史的颠簸中永远成为塔布。鹰巢的历史自可以从各种各样的资料上寻找，而我们这次去，半是为历史，半是为风景。在一千多米的高峰上，这座小小平房巢穴四顾环山，绝世独立。

从半山腰开始乘盘山大巴，车窗外是拜仁的群山，回想起耶拿峰上的景致，山还是那些山，只角度略显不同。在观景平台上换乘电梯直通鹰巢内部，电梯内壁由黄铜制成，空间可容纳好几十人。而小平房的内部已经改造成了一个餐厅，今日不少权贵人士在此度假。为了不打扰客人的用餐，旅游者只能在平房外的平台上逗留，也就是几十平方大小的地盘，通向十字架的小阶梯道路被去年冬天的积雪封住了，只能远远眺望。而和餐厅相联的茶室，保留着当时的壁炉，有个卖纪念品的小柜台，向游人出售各种鹰巢的历史介绍资料和老照片。预约了返程大巴的时间，之间间隔的一个半钟头居然足足多出了近一个小时。

下午本来安排的魔法森林的徒步，但一行人磨磨蹭蹭，时间不知怎么就飞到了两、三点钟，只能做个折衷，在魔法森林的入口处小徒步了一把，不过Ramsaukirche门口的小桥流水确是经典照相取景点，人坐在桥上，脚下是山涧溪水，中景是尖尖顶的旧式小教堂，而远景则宽阔的草地是白茫茫的雪山，很符合取景入门三段论原则。

回到家庭旅馆去了大包，再一路疾走下山，终于赶上了晚上到慕尼黑的火车，留宿一夜在慕尼黑，等天亮再开往大名鼎鼎的新天鹅堡。

对于旅游目标的选择，相比起历史人文景观，大自然的创作一贯更加深得我心，说到这里又对于南法的薰衣草和向日葵恋恋不忘，这次是去不成了，只能留待以后的计划了。

国王湖在拜仁的山水当中鼎鼎有名，一般黄金三角路线总是慕尼黑，国王湖，天鹅堡，因为后两个都要以慕尼黑为出发地，当中并没有直达的火车。到国王湖一般路线是火车乘到Berchtesgarten（贝尔希特斯加登），然后再中转汽车至湖区，而我们的住宿则预订到了Ramsau（拉姆稍），是毗邻贝镇的另一个山野小镇。从贝镇乘汽车过去，而那家家庭旅馆位于山上，从汽车站下来还要徒步二十分钟。

于是到达的那天我们就在微微降临的暮色中一路盘山向上，偶然停下来坐在大马路中央照相。天边泛红光的晚霞，覆着白雪的远山，近处的一片片田野，自然从来就是最好的画家，随便挑一个角度的照片都很漂亮。家庭旅馆更是让住了两天混合青旅的我喜出望外，木头的两层楼房子，房间家具全部是原木，看得见木头的纹理。站在阳台上则能望见山和田野，空气混合着太阳、露水、青草的味道，当然从写实主义角度来讲，也混合着马、羊等牲畜粪便的味道。

修养好精神，第二天清早出发去国王湖，买了国王湖游船和耶拿峰缆车的联票。坐上木头顶棚的游船，有导游拿着大喇叭一路解说，到了一处还拿出小号吹了首曲子，号称这里叫做回音谷，不过我觉得只要符合中间空旷，四面山体这个条件，总能有些回音的。然后是介绍国王湖能看到的各处高峰，最高峰Zugspitze也隐隐可见，还有Watzmann和Hochkaltspitze，听名字就知道是最冷的顶峰了。后来在去鹰巢的大巴上，坐在我旁边的老头还开玩笑说，你看，这个是Watzmann，他旁边的那个山是Watzfrau，中间的是Watzkind，这当然又是开了德语构词法的玩笑了。各种山的名字当时听起来颇有感触，想不到两个多月后各种名堂终究渐渐淡忘了，而忘不掉的则是当时在船上的心中所想。

我们的船票能到红顶教堂St. Bartholomä，就是明信片上出镜率最高的那座有着红色圆圆洋葱顶的小教堂。绕着教堂走了一圈，湖边餐馆飘来阵阵炭烤鲜鱼的香气，不过没有吃到，至今仍很惦记。时间宽裕，于是我们决定去Obersee看看，补了船票，继续在翠绿的国王湖上晃晃悠悠，到了Obersee可以徒步，但估计需要4个钟头左右，只能就地休息，欣赏欣赏他乡的湖光山色，newnew打电话来说给地震灾区捐款了，心里挺高兴的，于是就想着就当已经吃过烤鱼了吧。

耶拿峰离国王湖区仅一步之遥，慢慢散步到缆车脚下，沿途看看旅游景点的小商小贩卖的各种新鲜玩意，不过旅游商品开发方面，总觉得老外有些幼稚，他们卖的那些给小朋友玩的塑料的会打转的飞机，在脸盆里航行的塑料小船，我记得上海八十年代就有了，我小时候就有一堆，洗澡的时候人坐在大木盆里，水上漂着一堆塑料玩具。

耶拿峰的缆车从山脚到顶端行程半个钟头，人就坐在可以关上门的小车厢里，斜斜地被拉上一千多米的峰顶。山顶上还有积雪，气温也骤然下降了好几度。缆车站下来除了一个餐馆外，可供游人活动的地盘并不大，看来还是徒步走上来视野开阔，当然那样的话就得花上整整一天，每一种选择都是有得有失的。站在山顶上，四顾比邻的群山，忽然脑袋里冒出来一句中学时背熟的古文，“环滁皆山也”，似乎有些文不对题，不过大体也就是这个意思，就是山连山，转三百六十度都能望见茫茫雪峰。回想起在华山南天门外，冒险走过长空栈道，眼见一块小小的空地，有个道士观，号称这便是思过崖了，心里顿觉现实中的这地方也太对不起小说里的令狐冲了。耶拿峰因为人迹罕至（这地方就算游客再多，比起华山南麓的盛况无论如何都算人迹罕至了），倒是很适合小师妹在茫茫白雪天中提着饭盒上山，嘿嘿，……又开火车了。

p.s. newnew上次表扬我了，认为我的游记越来越有他的风范了，呵呵……